Du Finistère à l'Irlande

Terres de légendes, du Finistère à l'Irlande
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Le goût du Finistère

Des falaises déchiquetées, aux landes balayées par les vents ; des côtes sauvages, aux îles les plus secrètes ; des ports les plus discrets à l’impétueuse pointe du Raz, le littoral du Finistère, « Pen ar Bed » en breton,  ou « fin de la terre »,  s’étend sur près de 800 kilomètres. C’est la proue de l’Europe, bordée au nord par la Manche, à l’ouest par la mer d’Iroise et au sud par l’Atlantique. Le Finistère ressemble à une mosaïque de petits pays aux caractères contrastés.

Notre voyage au bout de la terre, commence au nord, à  Roscoff, une cité de caractère dont la mer a fait la fortune ! Surnommée "la cité des armateurs", elle s’est développée à partir du XV^ème siècle grâce au commerce du lin, jusqu’à devenir l’un des ports les plus prospères du Nord de la France. Avec l’historienne Dany Guillou,  nous découvrons le patrimoine exceptionnel légué par les riches marchands de Roscoff. Au XIX^ème siècle Roscoff a aussi été le berceau d’une invention promise à un riche avenir : la thalassothérapie !  Et avec le plus grand champ d’algues d’Europe, elle offre aujourd’hui aux amateurs d’algues comestibles une ressource infinie de saveurs iodées dont le jeune chef roscovite Arthur Péran connaît tous les secrets.

Plus à l’ouest, nous découvrons une partie du Finistère où la mer s’invite à l’intérieur des terres : le Pays des Abers. Les abers sont des entailles profondes qui donnent son identité à cette partie du littoral. Une curiosité géologique apparue  il y a 120 000 ans. En se réchauffant, la mer a pris possession du lit des rivières, creusant ces profonds sillons. 

Dans l’Aber Benoît, l’écologue Myriam Diascorn nous fait découvrir la spécificité de ce territoire unique, dont le paysage change à chaque marée. Un peu plus loin, au large de l’aber, un immense ouvrage d’art de 82 mètres veille sur la sécurité des marins de cette côté très accidentée. C’est le phare de l’île Vierge, le plus haut phare d’Europe ! Didier Olivry, le gardien du littoral nous ouvre les portes de l’ancienne maison de gardien qui va bientôt devenir un gîte.

Toujours plus à l’ouest, au bout de la péninsule du Finistère, le parc marin de la mer d’Iroise, d’une richesse exceptionnelle, se déploie sur 3 500 m². Yannis Turpin, l’un des agents du parc, veille sur ce biotope unique qui permet à des espèces rares de s’épanouir. Grands dauphins, phoques, abeilles noires de l’île d’Ouessant et aussi, plus curieusement, un fruit venu d’Amérique : la fraise du Chili, qui a fait la célébrité de Plougastel.

En face de la mer d’Iroise, la côte se découpe à nouveau pour abriter la grande métropole du Finistère : Brest !  Premier port militaire de l’Atlantique, cette cité fut le laboratoire de Vauban, l’urbaniste de Louis XIV, qui lui a légué une impressionnante citadelle. C’est l’un des seuls vestiges de son patrimoine ancien, car la ville, détruite à 95 % pendant la seconde guerre mondiale, a été entièrement reconstruite dans les années 1950. Aujourd’hui Brest innove avec le tout premier téléphérique urbain de France qui relie les deux rives de son fleuve côtier, la Penfeld.  Grâce à ce nouveau transport urbain, le centre de Brest est maintenant relié à un quartier en pleine renaissance : le plateau des Capucins. Cette cathédrale industrielle de 10 000 m², qui a abrité le chantier naval de Brest jusqu’en 2004, est désormais rendue aux Brestois et consacrée à la culture. 

Au sud de Brest nous irons ensuite à la découverte de l’un des lieux les plus méconnus du Finistère : l’île Tristan. Un confetti d’à peine 6 hectares posé comme une sentinelle face au port de Douarnenez. Gilles Moreau, gardien et seul habitant de l’île, nous guidera dans son petit paradis qui appartient aujourd’hui au Conservatoire du littoral. Pendant les Années Folles, l’île Tristan appartenait à l’un des couples les plus en vue de la capitale. C’était alors le lieu de toutes les extravagances et l’île en conserve encore quelques témoignages…

Nous prendrons ensuite l’avion avec Chloé Martin, archéologue. Elle répertorie tous les sites archéologiques menacés de disparition sur les côtes du Finistère du fait de l’érosion. Dans l’archipel des Glénan, l’un des joyaux de la Bretagne, la côte recule à toute vitesse. A terme, l’avenir de l’archipel est menacé

Nous mettrons ensuite le cap à l’est pour découvrir deux bijoux d’architecture. Tout d’abord le phare d’Eckmühl, construit au XIX^ème siècle selon les souhaits de la marquise de Blocqueville qui voulait rendre un hommage monumental à son père, le prince d’Eckmühl, maréchal de Napoléon.

Puis nous aurons le privilège de pénétrer dans la villa "Le Minaret", à Bénodet. Cette prestigieuse demeure des années 1920 vient d’être entièrement restaurée. A l’intérieur, on se croirait dans un Palais des Mille et une Nuits.

Nous ferons escale à Pont-Aven. C’est dans ce petit port, niché au fond de la rivière Aven que Paul Gauguin a peint certains de ses plus grands chefs-d’œuvre à la fin du XIX^ème siècle. Dans un manoir sur les hauteurs du village nous pousserons les portes de l’atelier de Paul Gauguin, conservé intact depuis plus de 120 ans.

reportage : Nadia Cleitman et Thibaud Marchand
production : Tournez s'il vous plaît

Terre d’Irlande, terre de légendes

Les légendes ont bâti l’Irlande, dans ses paysages comme dans sa langue. Tout au nord de l’île - en  Irlande du Nord - la Chaussée des Géants tient son nom du conte que les hommes ont inventé pour expliquer l’inexplicable : une jetée naturelle dans la mer, comme une voie pavée d’énormes dalles de basalte. Neville McConachie a grandi à quelques kilomètres ; il est désormais ranger sur le site. Il nous explique les mystères et les légendes de ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les paysages présentent toutes les nuances de vert, de brun et d’eau. L’absence de bois et de forêts a conduit les habitants des campagnes à recourir à d’autres sources pour se chauffer, telles que la tourbe.

La langue gaélique reste une énigme pour les oreilles profanes. Enseignée à l’école primaire, elle laisse ensuite sa place à l’anglais. Des cours sont ainsi dispensés aux adultes qui désirent redécouvrir la langue que souvent leurs grands-parents maîtrisaient. Un proverbe irlandais dit d’ailleurs (en gaélique) qu’ « un pays sans langue est un pays sans nom ».

Aujourd’hui, 40 millions d’Américains ont des origines irlandaises ; leurs ancêtres ont émigré aux Etats-Unis lors de la grande famine du XIX^ème siècle. Certains souhaitent désormais apprendre cette langue.

Parmi les familles à avoir fui la famine, il en est une qui a bâti sa légende outre-Atlantique : les Kennedy. Nous rencontrons l’un des descendants de la famille, Patrick Grennan. Il vit toujours dans la maison d’origine. Le Président Kennedy y a effectué une visite privée en 1963. Les archives révèlent un JFK étonnant et détendu, en visite chez sa cousine.

L’université prestigieuse de Trinity College à Dublin recèle un des plus beaux manuscrits enluminés du Moyen Age : le livre de Kells. Un précieux évangéliaire conservé dans une des plus majestueuses bibliothèques universitaires d’Irlande.

Tout près de Dublin, le marquis Conyngham nous reçoit dans son château de Slane. Il écrit la nouvelle légende de son domaine. Son parc est un amphithéâtre naturel ; il a donc décidé d’en faire une des scènes internationales les plus renommées : Bowie, U2, les Stones se sont produits à Slane. De quoi marier patrimoine historique et XXI^ème siècle.

Dernière étape, tout au sud, à Kinsale, où Jerome Lordan, un pilote passionné d’histoire et intarissable sur son île, nous explique le paradoxe d’une île à l’esprit continental. Le capitaine adjoint du port, Julian Renault, nous initie aux règles qui prévalent dans les pubs qui vous accueillent.

reportage : Isabelle Thomas et Matthieu Hauville
production : France 3